Хуан Карлос Гальяно родился в 1960 году в Гибралтаре. Спустя шесть лет после рождения его семья переехала в Лондон. Отец Джона был водопроводчиком, а мать занималась воспитанием детей. Возможно, именно благодаря матери, которая учила Гальяно в детстве фламенко и, по его собственным словам, “наряжала по любому поводу”, так ярко, впоследствии, стала выражаться его собственная страсть к театрализованным, эксцентричным нарядам.
В 1979 году Джон поступает в знаменитый Колледж искусств Св. Мартина (St Martins College of Art & Design), где на протяжении всех лет учебы поражал своим талантом и трудоспособностью учителей.
В качестве дипломного проекта, Джон представил женскую коллекцию под названием “Невероятные” (Les Incroyables), которая отличалась своей авангардностью и непохожестью на господствовавшие каноны того времени. Она сразу привлекла внимание владельцев магазина авангардной одежды “Broun’s”, которые представили коллекцию в своих витринах на South Molton Street и предложили молодому модельеру спонсировать его деятельность.
Первую коллекцию под собственным именем Гальяно представил на неделе “Prêt-a-Porter” в Лондоне. Модели для весенне-летнего сезона 1985 года были объединены необычным названием коллекции – “Афганистан отвергает западные идеалы”. Свои последующие коллекции дизайнер называл не менее экстравагантно: “Абсурдные игры”, “Падшие ангелы”, “Забытая невинность”.
Кроме необычных нарядов, дизайнер прибегал и к экстравагантным способам их представления. Например, перед показом коллекции “Падшие ангелы” он окатил всех манекенщиц водой и в таком виде выпустил на подиум!
Уже в первых коллекциях Джон Гальяно (John Galliano) начал вырабатывать свой неповторимый стиль, для которого характерен крой по косой и трансформирующиеся элементы одежды.
Благодаря тому, что модельер посвятил большое количество времени изучению различных приемов кроя, на примерах экспонатов лондонского музея Виктории и Альберта (Victoria & Albert Museum), каждая его коллекция отличается необычным подходом не только к созданию новых форм, но и способов их пошива. Даже знаменитый крой по косой, которым так славен Гальяно был позаимствован им у Мадлен Вионне (Madeleine Vionnet).
В 1988 году Джон Гальяно (John Galliano) был удостоен премии “Лучший дизайнер года” за коллекцию на сезон весна-лето 1987 года. Она была посвящена героине пьесы Т. Уильямса “Трамвай “Желание”. При создании этой коллекции дизайнер вдохновился работами японских модельеров-деконструктивистов, таких как Кавакубо и Ямамото, поэтому в ней так явно проявилось асимметрия кроя.
В 1989 году Гальяно вновь удивляет своими шляпами в виде деформированного цилиндра, которые были сшиты из бархата.
С 1990 года модельер начинает участвовать в показах Недели моды в Париже (Prêt-a-Porter). Через два года он переезжает в столицу Франции на постоянное место жительства.
Несмотря на растущую популярность среди профессионального сообщества, коллекции Джона Гальяно (John Galliano) пользовались малым спросом. Во многом это обосновывалось экономическим кризисом в Европе.
В 1993 году Джон Гальяно (John Galliano) создал коллекцию под названием “Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России”. Дизайнер был вдохновлен образом русской женщины, который так подробно описывался в литературе XIX века. Модели, созданные “по образу и подобию” Сони Мармеладовой и Анны Корениной, шествовали по подиуму в пышных кринолинах из тафты и различных моделях, богато декорированных кружевами.
Несмотря на баснословный успех и восторги критиков и обозревателей глянцевой прессы, коллекция не пользовалась спросом.
В экономическом плане она была провальной. В связи с этим к творчеству Джона Гальяно (John Galliano) потерял интерес его спонсор, который вскоре разорвал контракт с модельером. Однако Джон Билт и Марк Райс (John Bilt and Mark Rajs) посчитали, что временные неудачи талантливого и, безусловно, перспективного модельера, означают лишь временный пробел в его яркой творческой жизни.
В результате, уже следующая коллекция на сезон осень-зима 1994-1995 годов получила возможность быть представленной широкой публике. За нее дизайнер получил свою вторую премию “Лучший дизайнер года”. Вся коллекция состояла всего из 17 моделей, однако театрализованное действо, созданное в интерьере старинного особняка XVIII столетия создало особую атмосферу, которая так подействовала на приглашенных гостей, что многие стали поговаривать о безудержном таланте художника, который обязательно должен получить значительную финансовую поддержку.
Следующая его коллекция подтвердила эти утверждения. Джон Гальяно удостаивается третей премии “Лучший дизайнер года”. После подобного, его не могли не замечать. В июле 1995 году Джон был приглашен на пост арт-директора в Дом моды “Givenchy”. Уже первая коллекция, выпущенная модельером, полностью изменила стиль “Givenchy”.
Исходя из ее названия – “Индейская коллекция” – она должна была быт основана культуре индейцев. Однако дизайнер непонятным способом связал ее с искусством Китая, Африки и живописью Ту-Луз_Лотрека, Дега и Климта. В дальнейшем дизайнер представил коллекции посвященные цирку и Индии, каждый раз удивляя эклектичностью образов и авангардными формами моделей одежды.
Осенью 1996 года Джона Гальяно (John Galliano) приглашают в Дом моды “Christian Dior”. Несмотря на скептицизм многих о несоответствии творчества модельера и его образа стилю “ Christian Dior”, дизайнер смог в короткие сроки привлечь значительное количество новых клиентов, а, соответственно, и увеличить прибыль Дома моды, который он возглавил.
Корпорация “LVMH”, владеющая Домом моды “Christian Dior” позволила Гальяно создавать то, о чем он ранее мог только мечтать. Лучшие ткани, роскошные аксессуары, театрализованные показы, сравнимые по объему инвестиций с постановкой настоящей пьесы.
В качестве примеров можно привести вокзал Ватерлоо, который модельер превратил в пустыню или Оранжерею Версальского дворца, ставшую подиумом, залитым водой. Его первая коллекция “Африканки” была посвящена 50-летему юбилею прославленного Дома “Christian Dior”.
Затем последовали такие собрания как “Китайская коллекция” (осень-зима ‘ 97-98), “Путешествие в Восточном экспрессе” (осень-зима ’98-99), “Гальяно” (осень-зима ’99-2000) и многие другие.
Весной 2007 года Джон Гальяно заключил контракт с компанией “Selective Beauty”, совместно с которой начал выпуск парфюмерной линии под собственной маркой.
В мае 2008 года Джон Гальяно был удостоен награды за вклад в развитие моды им. Андре Леона Тэлли ("Andre Leon Talley Lifetime Achievement Award") Колледжа искусства и дизайна в Саванне (Savannah College of Art and Design).
Восьмого сентября исправительный суд Парижа огласит приговор знаменитому модельеру Джону Гальяно. Однако, не дожидаясь решения суда, модный дом Dior , в котором Гальяно работал креативным директором, уже уволил модельера, и, как говорят, даже нашел ему замену.
Напомним, что в феврале этого года Гальяно устроил перебранку с еврейской парой в парижском кафе La Perle . Пострадавшие Филипп Виржити и Жеральдин Блох утверждают, что модельер осыпал их нецензурной бранью, в которой слово «еврейский» прозвучало не менее тридцати раз. Вслед за этим в Интернете появился видеоролик, в котором пьяный дизайнер признавался в своей симпатии к Гитлеру. После этого разразился скандал, который повлек за собой потерю именитых клиентов модного дома Dior, в частности актрису еврейских кровей Натали Портман.
Мнения «коллег по цеху» разделились. Одни строго осуждали модельера, другие недоумевали, «какая муха укусила Джона». Дело в том, что по своим жизненным обстоятельствам Гальяно , наоборот, должен был бороться с расовыми национальными предрассудками и дискриминацией.
Хуан Карлос (таково настоящее имя кутюрье) родился 28 ноября 1960 года в Гибралтаре в интернациональной семье. Его отец был англичанином итальянского происхождения, а мать испанкой. До того как родители переехали в Лондон, Джон успел запомнить краски Испании, запахи ее рыбацких причалов, пестрые ковры и апельсины, грудой лежащие на прилавках. После буйства красок солнечной Испании туманный Альбион предстал промозглой каменной тюрьмой. Яркими островками цвета в городе бесконечных дождей были красные телефонные будки, которые Джон бережно переносил в свой альбом.
Джон полюбил рисовать, а еще разглядывать иллюстрации в модных журналах, которые его мать покупала на последние деньги. Впоследствии Гальяно скажет: «Моя любовь к моделированию одежды пришла через модные иллюстрации. Именно там я отрыл для себя дизайн и влюбился в него». Мать будущего кутюрье была одержима идеей привить детям чувство прекрасного. Учила сына и дочерей Розмари и Имакулу танцевать фламенко на кухонном столе или наряжала их в парадные одежды, даже если надо было всего лишь дойти до булочной. Неудивительно, что соседи – а это был отнюдь не фешенебельный район, а рабочая окраина Лондона – считали Гальяно весьма странной семейкой.
Отец, серьезный и строгий человек, всю жизнь проработавший в промзоне водопроводчиком, не одобрял «немужских» увлечений Джона. Как не мог и смириться с тем, что единственного сына – продолжателя рода и фамилии – гораздо больше интересуют парни, чем девушки. Однажды журналисты спросили Гальяно, каково жилось гею в суровом рабочем квартале Лондона, и тот ответил: «В школе меня, мягко скажем, не понимали. Но зла я не держу. Наверное, именно это научило меня уходить в собственный сказочный мир». Только в школе искусств Сентрал Сант Мартинс, которая славилась демократичными нравами, Джон мог вздохнуть спокойно.
Творческий гений всегда отличает особый взгляд на мир и умение мыслить нестандартно. Дебютная коллекция Гальяно была создана по мотивам… Французской революции! Когда наставник юного таланта Колин МакДауэлл недоуменно спросил, с чем связан такой странный выбор темы, Джон ответил: «Французская революция создала всю современную Европу. Она убила прошлое». Наверное, тогда он и сам ощущал себя бунтарем, Бонапартом. Коллекцию в стиле уни-секс, которую можно было носить шиворот-навыворот и вверх тормашками, полностью скупил трендовый бутик Browns. Так началась легенда Джона Гальяно.
До тридцати пяти лет прославленный модельер жил в нищете. Его называли «вундеркиндом английской моды», но коллекции раскупались плохо. И все потому, что были «страшно далеки от жизни». Друзья уговаривали Джона «приземлить» полет его таланта и больше думать о материальной стороне. Но он предпочитал перебиваться с хлеба на воду, чем поступиться идеей.
В Париж, Мекку моды, Гальяно отправился без гроша в кармане. Один приятель сдал ему угол в своей квартире, другой выделил место в помещении фабрики для пошива коллекций. И вот, удача на стороне упрямых! Счастье, постучавшееся в двери Гальяно, предстало в лице Анны Винтур, редактора американского Vogue, которая оценила талант и занялась раскруткой английского гения.
В Париже Гальяно прозвали «анфан террибль». Светское общество шокировали его эксцентричные выходки. Однажды он окатил своих манекенщиц водой прямо перед выходом на подиум. В другой раз заставил помощника поливать красным вином роскошный кремовый атлас – чтобы добиться нужного оттенка: «восхитительного розового». Не меньше возмущала его страсть давать своим коллекциям немыслимые названия: «Дикие забавы», «Забывая девственность»… Сам он легко мог нарядиться в пижамные брюки и куртку мусорщика. Завсегдатаи злачных заведений принимали молодого модельера за своего. Он же считал, что здесь можно почерпнуть неплохие идеи для воплощения их в коллекциях.
И вот такой эксцентричный хулиган подиума стал директором модного дома Dior, известного своими традициями! Руководители делали ставку на то, что Джон с его креативным взглядом сможет вдохнуть в модный дом новую жизнь. И ведь получилось! Когда Гальяно пришел в Dior, у дома было всего 10 магазинов, сейчас их 220 по всему миру, а доходы выросли с $200 миллионов до $765. Его показы – это театрализованные шоу, которые публика смотрит с не меньшим интересом, чем собственно сами коллекции. Откуда он берет идеи? Помогает история (мэтр фантазирует на исторические темы) и география. Раз в полгода, в апреле и ноябре, Гальяно устраивает исследовательские командировки – в Европу, Америку и Азию, которые обычно длятся по три недели. «Когда я только пришел в Dior, никто не понимал, для чего нужны эти путешествия. Мне приходилось объяснять, насколько это важно. Я не выключатель, который вы можете нажать – и сразу же появятся наброски». И эти мультиэтнические шоу – очередное доказательство того, что человек таких широких взглядов просто не может быть расистом.
Гальяно был свидетелем «низвержения столпов» – ведь когда-то сам сменил графа Юбера Живанши , возглавив его модный дом. Аристократ, чей дом моды существовал с 1952 года, всегда ассоциировался с подлинным французским шиком и элегантностью. Но новый владелец Givenchy Бернар Арно заявил, что идеи Живанши – полный анахронизм и сообщил, что уже подыскал ему замену – молодого английского дизайнера Джона Гальяно. О своей отставке граф Юбер узнал из утренних газет – по сути, его выставили из собственного модного дома...
История Живанши – яркий пример жестокости мира моды: чуть зазеваешься, и тебя съедят более молодые и амбициозные. И Гальяно очень старался на протяжении пятнадцати лет держать планку высоко. Но ведь человеческие резервы не безграничны. Возможно, мэтр просто устал.
В интервью Гальяно рассказывал, что при нем постоянно находится личный врач. «У нас есть таблица моего физического состояния с января по декабрь, и каждый месяц имеет свой оттенок серого. Если наступает стрессовый период, серый становится черным», – рассказывает Джон. Похоже, в последнее время справляться со стрессами без дополнительных стимуляторов становилось все сложнее. В ходе судебных слушаний Гальяно честно признался в наркотической и алкогольной зависимости. Рассказал, что пристрастился к спиртному, барбитуратам и снотворному с 2007 года. «После каждого творческого подъема я испытывал эмоциональную катастрофу, и только алкоголь помогал мне справляться с этим». Он принес свои глубочайшие извинения потерпевшим...
Увы, этот случай не уникален в мире моды. Марк Джейкобс лежал в психиатрической лечебнице. Келвин Кляйн злоупотреблял психотропными препаратами. Александр Маккуин страдал от депрессии и покончил жизнь самоубийством. «Давление со стороны фаст-фэшна и Интернета, требующих создавать всё новые и новые вещи, сумело подавить не одно известное имя», – считает Сюзи Менкес, директор моды International Herald Tribune.
«Мы живем в жестоком мире, где мода может использовать талантливых людей до тех пор, пока они нужны ей, и может уволить их в один момент из-за одного несчастного случая», – вторит Оливье Зам, главный редактор Purple Fashion.
Любая ситуация может быть кому-то выгодна. И пресловутый видеоролик, запечатлевший Гальяно в невменяемом состоянии в кафе La Perle, был вовремя снят, смонтирован и выложен в сеть. На следующий же день модельер потерял работу.
Кроме того, что Гальяно отныне не является креативным директором Dior, у бренда John Galliano уже появился новый руководитель – именную марку опального модельера возглавил Билл Гейттен, который последние двадцать лет был помощником Джона.
«В каком личном аду живет Гальяно, мы никогда не узнаем, – говорит Хилари Александр, директор моды The Daily Telegraph. – Ясно одно: он нуждается в помощи. Я ни на минуту не оправдываю его поведение. Но прямо сейчас ему нужна помощь и любовь той индустрии, которой он отдал свою жизнь».
Гальяно — художник от природы. Его мастерство, неординарность и глубокое понимание тонкостей кроя сделали ему успех, да такой, что имя Джона Гальяно стоит наравне с именем Лагерфельда. Но для признания ему пришлось потрудиться. Его приход в Dior вызвал массу скептических замечаний. «В какие руки попал дом Dior и что с ним станет?» — спрашивали на модной арене. Но в Dior не ошиблись. На момент прихода Гальяно у модного дома было 20 магазинов, сейчас же — более двухсот. Джон обеспечил не только коммерческий успех марки, но и поднял ее на новый уровень: просто взял старушку на руки и перенес в 21 век.
Гальяно любит эпатировать, ему нравится все необычное, небанальное, все то, что не идет в ногу со временем. В 90-ые, когда на подиуме царствовали модели типа «героиновый шик», облаченные в бесформенные легкие платья, Гальяно выпускал причудливые наряды, нагроможденные обильным количеством камней и блесток. Его коллекция «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России» привлекла к себе колоссальное внимание. Гальяно был удостоен награды лучшего дизайнера года. Но коммерческий успех обходил его стороной. Признание первыми лицами фэшн-индустрии и непризнание покупателями, вот что получил Гальяно в начале своего пути.
А потом его пригласили в Dior. Гальяно вспоминал, что в день, когда он впервые пришел в офис Dior, его приветствовали служащие компании, а работники отдела haute couture были облачены в белые лабораторные халаты. Джон в недоумении подумал, зачем организация наняла столько медицинских работников.
Я действительно был очень наивным, но ведь прежде мне не приходилось даже переступать порог подобных мест.
Гальяно говорит, что даже в самых своих смелых мечтах и думать не мог, что когда-нибудь займет пост креативного директора дома Dior. Но Джона вдохновляет мысль, что именно он является проводником для легендарной марки из старого в новое, из прошлого в настоящее.
Иногда мне хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон.
Впрочем, что действительно объединяло Гальяно и традиции дома Dior и его основателя Кристиана Диора — так это безмерная любовь к женщине, ее женственности и личности.
Диор боготворил женскую красоту, поэтому и в сегодняшних моделях мы стараемся подчеркнуть линии груди, талии, бедер.
На вопрос о том, есть ли что-то, что объединяет его с Кристианом Диором, Гальяно отвечает просто:
Так же как и я, он обожал возиться с цветами в саду. Я, так же как и он, люблю женщин, красоту. Мы оба романтики, нас обоих впечатляют одинаковые вещи. Я люблю все новое, он любил все новое. Я, также как и он, уверен в себе. Я никогда этому не учился, не воспитывал это в себе. Это заложено во мне.
Джону повезло, что в 1996 году его пригласили на работу в Dior, потому что к этому времени модельера отказались спонсировать. А дом Dior подарил Джону широкий простор для творчества. Его ни в чем не ограничивали: лучшие ткани, дорогие аксессуары, показы, сравнимые с театральными постановками не только артистическим содержанием, но и объемом инвестиций. Гальяно шел по пути мировой славы, и он добился коммерческого успеха марки. Однако этот факт подвергли критике — его обвинили в том, что Dior превратился в чересчур коммерческий бренд.
Хм, разве бренд может быть слишком коммерческим? Думаю, мы всё делаем правильно, как того требует время и обстоятельства. Не хочу, чтобы Dior постепенно превратился в собственную тень, покойника, о котором никто не говорит плохо.
У Гальяно на все есть ответ. На все есть свое мнение. И у него свои способы работы. Творчество — вечный спутник его жизни.
Творчество включено в мой график. Я говорю о том, что нельзя однажды войти в мастерскую и заявить: «Сейчас я займусь творчеством! Я создам шедевр!». Всё более сложно и упорядочено. Нет, меня не беспокоит свободное творчество. Это неотъемлемая часть моей жизни.
Отдых и путешествия — необходимый атрибут деятельности.
Когда я только пришел в Dior, здесь никто не понимал, для чего нужны исследовательские путешествия. Мне приходилось объяснять, насколько важно то, что я не просто сижу за столом в офисе. Я не выключатель, который вы можете нажать — и сразу же появятся наброски. Нет, такая схема со мной не работает.
Он в постоянном поиске своей музы.
Она постоянно ускользает от меня. Я всегда нахожусь в погоне за ней. Она – это эфемерное создание. Как парфюм. Не думаю, что я хотел бы поймать ее. Именно погоня за ней заставляет меня творить.
Гальяно творил для Dior невообразимое. Его коллекция «Матрица» вызвала волну непонимания среди модных критиков. Это совсем не в стиле Dior, чересчур ново! Дальнейшее творчество Гальяно было не меньше удивительным. Не смотря на то, что в Гальяно живет романтик, и модельер питает глубокую страсть к атмосфере 18 века, Джон с тщательным вниманием и воодушевлением смешивал это со своей тягой к эпатажу и всему неординарному. Но в будущем излишняя провокационность сошла на нет. Все больше в коллекциях дизайнера начала проявляться простая элегантность, а от прошлого остался лишь невероятный крой. Вроде бы и в Dior довольны, что Гальяно поубавил свой пыл, и Джон счастлив, что можно творить, не переступая через себя. Но в создании модельером более традиционной одежды многие увидели поражение Гальяно: модельер все-таки сдался под натиском вышестоящих. Но Джон заметил:
Я пошёл на это по собственной воле. Это было моё решение. Согласен, довольно странно видеть на подиуме моделей с сумочками. Но вместе с тем, я знал, что придуманный мной образ может воплотить только определённая модель с определённой сумочкой.
Кстати, об образах. Выход Гальяно в конце показов — отдельная песня.
Я настолько сильно погружаюсь в процесс создания коллекции, что это отражается на моем внешнем виде. То же происходит и с любым из нас, когда его посещает муза. Я вживаюсь в образ своей музы и начинаю рассуждать. Носит ли она красную помаду? Пишет ли она при свете свечи? Я продумываю каждую деталь ее образа и характера.
Да, Гальяно внес неоценимый клад в мир моды. Его имя навсегда останется в истории. Джон сделал главное: возродил дом Dior, сделал его ультрамодным, культовым. Показы Dior не пропускают ни в коем случае, о них пишут и рассуждают. Джон Гальяно принял историю и традиции дома в той мере, в которой понимал ее. Это было что-то новое, но все то же старое.
Женщина Диора — это истинная парижанка, чей образ со временем начал тускнеть. Мне захотелось возродить его, дать миру именно то, что он ожидает от Диора. Мы пересмотрели конструкции, стали использовать высокотехнологичные материалы, новые красители, но, — подчеркивает Гальяно, — по-прежнему сохраняем потрясающий крой.
Я думаю, мы слегка стряхнули паутину, придали вещам легкость.
Самое важное – это вызвать у зрителей реакцию и эмоции. К тому же я давно заметил: то, что в самом начале шокировало, часто приносило огромный коммерческий успех.
Но нередко белая полоса сменяется черной. За ошибки приходится платить, и часто эта плата бывает слишком жестокой. За антисемитские оскорбления, высказанные в пьяном бреду, Гальяно весной этого года увольняют из Dior.
На этот счет высказывались многие знаменитости. Карин Ройтфельд (бывший главный редактор французского Vogue) в одном из интервью сказала:
Я даже и представить себе не могла, что Джон Гальяно был настолько несчастлив на своем посту. Нужно быть очень одиноким и подавленным человеком, чтобы признаться в симпатиях к нацистскому лидеру при всех и будучи подшофе. Это отразилось и в его коллекциях для дома Dior. К примеру, показ, на котором модели изображали бездомных, ночующих улице. Так или иначе, кричать в пьяном виде «Я люблю Гитлера» и обзывать людей в баре «грязными евреями» — неприемлемо. Не думаю, что он на самом деле так считает. Это всего лишь пьяный бред.
А Карл Лагерфельд ничуть не поддержал Гальяно, хотя думали, что модельер посочувствует коллеге. Наоборот, Карл очень резко высказался против поступка модельера:
Я просто в бешенстве, если вам это интересно. Я в бешенстве, потому что это уже не вопрос того, говорил он это или нет. Видео с его отвратительными высказываниями уже разлетелось по всему миру. Это ужасное событие для всего мира моды, потому что люди думают, что все дизайнеры и каждый в модной индустрии позволяют себе подобное поведение. Именно это выводит меня из себя.
Дело в том, что в бизнесе, особенно с появлением интернета, каждый должен вести себя предусмотрительнее, особенно если ты публичный человек. Ты не можешь просто выйти на улицу и напиться. Есть вещи, которые нельзя себе позволять. Я взбешен тем, какой ущерб Гальяно принес LVMH и лично Бернару Арно (Bernard Arnault), который является его хорошим другом и поддерживал его больше, чем любого другого дизайнера, потому что Dior – его любимый бренд. Это все равно что обидеть его ребенка.
Да и Натали Портман, лицо аромата Miss Dior Chérie, отреагировала отнюдь не в сочувствующем тоне:
Я шокирована и поражена комментариями Джона Гальяно в этом видеоролике. Я еврейка и горжусь этим, поэтому больше не желаю иметь никаких дел с Гальяно. Вместе с тем, я надеюсь, что эта жуткая выходка поможет нам в борьбе с существующими предубеждениями, которые чужды красоте.
О возвращении Гальяно на модную арену появляются неоднозначные высказывания. Поклонники надеются, что какой-нибудь модный дом пригласит его на работу, а противники — наоборот. Например, Айзек Мизрахи, модельер и к тому же еврей по национальности.
Я думаю, что он больше не будет работать. Надеюсь, этого не произойдет. Я верю, что больше никто не предложит ему работу. Хотя, я, наверное, не тот человек, с которым стоит это обсуждать, так как мне никогда не нравилось то, что он делает. Мне больше нравились работы Александра МакКуина (Alexander McQueen) или Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood). Мало того что его коллекции никогда меня не вдохновляли, теперь выяснилось, что он ко всему в придачу еще и расист. Так что я мысленно попрощался с Гальяно.
На самом деле, когда в сети пошла информация о том, что Джон находится по угрозой увольнения, я просто не поверила этому. Такой инцидент вряд ли серьезно повлияет на репутацию марки. Но увольнение все-таки состоялось, да к тому же не только из Dior, но и из Jonh Galliano. В связи с этим было очень популярно шуточное высказывание «Джон Гальяно уволен из Джон Гальяно», которое по сути своей совсем невеселое.
Невозможно предвидеть какова была бы моя реакция, если бы у меня отняли мой бренд и мое имя, но я явно не был бы этому рад , — говорит Александр Терехов.
Поговаривают, что увольнение было неслучайным, что все заранее подстроено.
Кирилл Гасилин:
Как это ни печально, эпоха больших творцов прошла. Я уверен, что Гальяно, конечно же, был спровоцирован хозяевами бренда Dior, хоть и не напрямую, а косвенно. Мы не в курсе подробностей их контракта, но знаем, что Гальяно человек очень исполнительный и работоспособный, хоть и не с легким характером. И, возможно, им просто необходимо было найти причину, чтобы расторгнуть контракт. Как можно допустить, что этот человек, метр пятьдесят ростом, может быть агрессором и кого-то побить? На записи отчетливо видно, что он всего лишь защищается, как загнанный зверек в своей норке. Просто люди нашли возможность убрать этого художника, который стал неугоден. Я думаю, что и МакКуин неслучайно ушел, они ведь по духу очень близки с Гальяно. И причина здесь в том, что искусство в чистом виде уже никому не нужно. В нем больше никто не заинтересован.
Но лично мое мнение — не все в мире случайно, но случаи имеют место быть. И объяснять этот инцидент каким-то заговором — бессмысленно. И кто знает, вдруг Dior еще пожалеет о том, что отказались от Гальяно, от безумного гения, от талантливого художника. Моя любимая коллекция:
Советую посмотреть сам показ. Он идеален во всем, начиная музыкой, заканчивая моделями.
Последний haute couture от Гальяно в Dior. Шикарная, элегантная, смелая и эпатажная коллекция — Гальяно предстал в своем лучшем виде. Такой же коллекцией была RTW, которую прозвали «показ Гальяно без Гальяно». И неужели талант этого мастера пропадет? Да, если его засудят и отправят в тюрьму. И, надеемся, что нет, если он ограничится выплатой штрафа, и его пригласят на работу. Поговаривают, что бренд Ferré хотел бы видеть Гальяно своим директором. А кто же займет место креативного директора Dior? Имя дизайнера будут скрывать до осени, то есть до следующего сезона. Но ходят слухи, что им будет Рикардо Тиши.
Что ж, думаю, Рикардо сможет вернуть бренд к своим истокам. Именно это обещали сделать представители Dior перед последним показом Гальяно. Но Джона не забудут, это не случится ни в коем случае. Таких людей не забывают, они не проходят яркой вспышкой, не угасают в конце своего пути. Даже если у Гальяно не будет будущего на модной арене, его имя навсегда останется в истории моды, а в книгах о нем будет написано:
То, что я взял и смахнул паутину со спящей красавицы. Это действительно все, что я сделал.
Фото с показов: style.com, vogue.ru
Сегодня свой день рождения празднует Джон Гальяно. Одному из самых эпатажных английских модельеров исполняется 53 года. Известный благодаря своим авангардным коллекциям, он был неоднократно удостоен престижных наград Великобритании и Франции. Мы решили вспомнить коллекции, которыми модельер удивлял общественность.
1. Коллекция “Невероятные”
Дипломная работа Джона Гальяно, представленная им в 1985 году, произвела фурор. Коллекция была создана в стиле Великой французской революции, состояла из восьми костюмов и называлась «Невероятные». На ее создание модельера вдохновил его опыт работы в Национальном театре. Джону повезло. Его дипломную работу заметили владельцы магазина авангардной одежды Browns, которые выкупили всю коллекцию и выставили ее в витрину.
2. Коллекция “Падшие ангелы”
Весной 1987 года модельер выпускает свою знаменитую коллекцию «Падшие ангелы». Модельер смело экспериментирует, шокируя тем самым публику. Изюминкой коллекции становятся прозрачные юбочки и огромные банты вместо шляпок на головах моделей. Перед самым показом Джон, движимый какой-то неведомой силой, обливает манекенщиц водой и выпускает в таком виде на подиум.
3. Коллекция “Бланш Дюбуа”
Следующая коллекция модельера под названием «Бланш Дюбуа» выходит всего через год. Посвящена она главной героине пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай «Желание». На ее создание модельера, как ни странно, вдохновили японские кутюрье. У них он позаимствовал ассиметричный крой одежды. Эта коллекция принесла ему почетное звание «Лучший дизайнер года», а также успех и всеобщее признание.
4. Коллекция “17 моделей”
В марте 1994-года Джон Гальяно представляет коллекцию, ставшую визитной карточкой мастера. Интересно, что на создание 17-ти моделей у Гальяно ушло всего 15 дней. Абсолютно все платья в коллекции были сшиты из черного крепа на атласной подкладке. Представлять их были приглашены всемирно известные модели, такие как Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Кейт Мосс. Наряды потрясли весь тогдашний мир моды.
5. Коллекция “Африканки”
В 1997 году Джон Гальяно создает свою первую коллекцию для Christian Dior. Посвященная 50-летию модного дома, она стала настоящей сенсацией. Коллекция называлась «Африканки» - в ней модельер соединил мотивы исторического костюма эпохи модерна и гламурный шик 1930-х годов с этническими элементами. Фантастические прически и макияж на лицах манекенщиц напоминали о первобытных племенах, а африканские украшения из разноцветных бус превратились в ажурные платья.
Джон Гальяно родился 28 ноября 1960 года в Гибралтаре. Когда ему было 6 лет, его семья переехала в Лондон. Его отец – наполовину англичанин, наполовину итальянец, мать – испанка. У него также есть сестра. Хуан Карлос Антонио Гальяно Гильен – таково полное имя Джона Гальяно.
По словам самого Гальяно в школе он всё время рисовал «телефоны и цветы». После окончания школы он учился в Колледж Искусства и Дизайна Св. Мартина. Попутно работал в Национальном театре. После обучения в колледже Джон Гальяно собирался уехать в Нью-Йорк, где для него была должность иллюстратора моды. Но его дипломная работа, выполненная по мотивам Французской революции, принесла ему успех. Эту его работу заметили владельцы магазина авангардной одежды «Браун», они выкупили всю коллекцию и выставили её на витринах своего магазина. Это бы первый успех. Затем удача улыбнулась Джону Гальяно ещё раз – в этот бутик пришла Дайана Росс и купила его жилетку. «Родители уехали в Испанию, я обосновался у них дома и строчил один жилет за другим» - вспоминал Гальяно. Он остался в Лондоне.
Но несмотря на то, что сезон за сезоном он создавал вещи, которыми все восхищались, а также смог представить дебютную коллекцию на Британской Неделе высокой моды, объединившись с дизайнером шляп Стивеном Джонсом, большого успеха, в том числе и финансового это ему не приносило.
В 1990-е Гальяно уезжает в Париж. Он спит на полу в квартире приятеля, денег у него практически нет. Для мастерской один из его друзей одалживает ему помещение на своей фабрике. Гальяно пытается найти хоть какую-то финансовую поддержку. И тут ему помогает случай, он знакомится с всемогущей , редактором американского «Vogue». И она по достоинству оценила молодого дизайнера. Именно она уговорила португальскую светскую даму Сао Шлюмберже предоставить Гальяно для показа свой особняк в центре Парижа. На этом показе Гальяно представил 17 абсолютно чёрных платьев, их продемонстрировали модели и , с которыми он сотрудничал. Этот показ был замечен и высоко оценён публикой. Джону Гальяно вновь везло.
Платья для Диор.
В 1995 году его приглашают на пост творческого директора Дома «Givenchy». Через год он переходит в «Dior», где и работал до 2011 года. Попутно он создаёт и собственный Дом моды John Galliano. Теперь Гальяно разрывается между двумя Домами, выпуская по 12 коллекций в год. И, если работая для «Dior», он остаётся ещё более-менее сдержанным, то для своего модного дома Гальяно воплощает все свои самые смелые фантазии. Причём, показы Джона Гальяно всегда были больше, чем показы, у него всегда присутствовал элемент шоу, театр. И появление самого модельера, Джона Гальяно, в конце показа, не меньшее шоу, он всегда был непредсказуем, он всегда примерял на себя новый и способный удивить публику образ. Недаром про него говорили, что "у Гальяно подход к дефиле такой же, как у Спилберга к кино".
Свою работу для «Dior» Гальяно расценивал, как возможность стряхнуть пыль со старого Дома, который до прихода туда Гальяно уже ассоциировался исключительно с одеждой для дам среднего возраста, возродить популярность имени Диор. И это Гальяно несомненно удалось. Именно при нём на показах «Dior» в первых рядах начинают появляться мировые знаменитости.
По словам Гальяно, вдохновение он черпает во всём окружающем мире – его вдохновляют «прогулки, музыка, путешествия, фильмы». Вдохновение он также ищет и в исторических событиях. Миру запомнилось его платье - смирительная рубашка. А сам Джон Гальяно считает для себя самым запомнившимся событием показ «Падшие Ангелы», перед которым он облил моделей водой, ведь тогда было модно носить платья мокрыми.
Была у Гальяно и коллекция «по русским мотивам» - «Бегство принцессы Лукреции из большевистской России», на эту коллекцию его вдохновила история о княжне Анастасии, дочери Николая II, которой якобы удалось выжить.
Платья для Диор
Джон Гальяно неутомимый провокатор, авангардист, человек с неизменно богатым воображением, готовый воплощать все свои самые смелые идеи в жизнь. Он неоднократно был удостоен звания «Лучший дизайнер года» в Великобритании (1987, 1994, 1995, 1997). В 2001 году получил Орден Британской империи, в 2008- французский Орден Почетного Легиона.
Что касается личной жизни, то сегодня мало кто сомневается в том, что Джон Гальяно является геем, так у него были отношения с собственным стилистом Алексисом Роше.
Но в 2011 году удача изменила Гальяно, в марте он был уволен из Дома «Dior» за антисемитские высказывания в одном из парижских баров. А 91% процент акций созданного им Дома John Galliano принадлежат концерну LVMH. Многие коллеги поспешили его осудить. Поддержала Гальяно Кейт Мосс: она выбрала его платье для церемонии бракосочетания в июле 2011 года, Гальяно был также и среди приглашённых на её свадьбу гостей. Над чем и где будет работать Джон Гальяно дальше, пока не известно, но в долгосрочной перспективе без работы он не останется.